越來越明星的時裝設計師圈幾乎快被同性戀統治了,連中央聖馬丁學院裡的學生都標榜自己是同性戀,讓人覺得不是Gay似乎就成不了設計行業的先鋒。自從自稱“不靠譜”的馬克·雅可布成了LV的藝術總監後,這個牌子終有了“起死回生”的一天,當然主要還是在不影響品牌形象的前提下使之年輕化。頭一次聽說這位大設計師是在一個馬桶上直接簽上大名就參加一個美國的什麼展覽,一副當藝術是Shit的樣子,拽得要命。再後來很標誌性地自認是同性戀,這在那個年代很特例。
Gay成為品位與天才的代名詞是慢慢到來的,與服裝史一般長短,讓我們慢慢理個順序出來。
從1947年發佈新品並開始傳世的迪奧Dior(查一下才知道是法國名牌大學SciencePo畢業的),當年的男友是Jacques Benita,一個北非歌者。但這位伴侶對他的事業及起伏的人生沒有留下太多的影響。伊夫·聖·洛朗(Yves saint Laurent) 1960年從Dior出走後,馬克·博昂(Marc Bohan)成為藝術總監,並堅持了近30年,這位的設計主旨是極簡隨意——Dior的中心詞已經出現了。之後是時裝界3G之一的費雷(Gianfranco Ferre,另兩位是Giorgio Armani和Gianni Versace),可惜2007年6月已去世,暫無消息說他是Gay,但不少人認為他設計的男裝太Gay。再往後,1996年被招賢進到LVMH集團的熱愛豹紋和睡褲的加利亞諾(John Galliano),不但給Dior帶來嶄新生命,還是Gay設計師裡狂野妖嬌的代表。大哥頭一個發佈會就是臨時用黑布料裹得模特兒一身,超現代和服就此誕生。他在時尚界以鬼才立足,且至今才思泉湧,發佈會的高潮一律是他當日的行頭。看到商業期刊上說“披著開絲米的狼”加利亞諾赤膊穿馬甲與老闆用英國瓷器喝下午茶共商Dior 60年大計,實在很有視覺衝擊。另一位對自身著裝十分受重視的Gay設計師是酷愛蘇格蘭格紋的亞歷山大·麥侖(Alexander Mcqueen)。
Gay幾乎是設計的宿命了,但年代的風格卻日益不同。先是超窄版的斯文范兒,以荷蘭設計師眼鏡兄弟雙人組Viktor & Rolf為代表,再後來是陰鬱吸血鬼范兒,男裝設計師Hedi Slimane更是明確傳達了“想穿Dior就得跟我一般瘦”的資訊。另有兩位大牌Gay設計師,受此影響頗深,以瘦為美的定律也變得越來越離譜。一是馬克·雅可布,前年花10個月時間成功塑身,網上叫做“為愛驚豔變身”,然後乾脆做公益,叫上一幫圈中好友,全裸上T恤,那T恤沒買到實在可惜,十分有收藏價值而且物美價廉。當他穿上芭蕾裙,輕盈地坐在以優雅和老派為特色的LV大旅行箱上時,全世界都用“可愛”這個詞來形容他。